"Это не просто заваривание хорошей чашки кофе, но связь с клиентами на более глубоком уровне." Это одна из тех мыслей, что заставила Харманпрет Сингх покинуть семейную пекарню, чтобы открыть специальный кофейню в северном индийском городе Джаландхар.
Это было неожиданное решение: кофе всегда был популярен в южных штатах, традиционно служил сильным и заморозным в стальных трубках.
Но это все еще не первый выбор напитка в обширных акваториях Северной Индии, где пить чай является неотъемлемой частью культуры.
Для мистера Сингха это путешествие началось в 2021 году во время пандемии Ковид-19, когда он увидел растущий спрос на специальный кофе, особенно среди городской молодежи и проживающих за рубежом жителей, которые вернулись в страну в то время.
Признавая этот сдвиг, он переехал в южный город Бенгалуру, чтобы научиться пивоваренной технике.
«Я изучала все — от того, как кофе подают до роли декора, столовой, музыки и даже упаковки, играющей в общем опыте», — сказал он.
Три месяца спустя мистер Сингх проверил свои знания и открыл кафе Буланда в Джаландхаре.
Сегодня кафе имеет 40 розеток по всему городу и стало любимым местом для городской молодежи, которая приходит сюда, чтобы расслабиться или работать над трубными чашками кофе.
Бобы, обжаренные в различных мешках, получаются из известных кофейных поместьях Карнатаки.
Мистер Сингх говорит, что он лично тренировал своих сотрудников, как заварить идеальный чайник и позаботиться о кофемашине.
"Это процветающая сцена", говорит он.
Мистер Сингх входит в число молодых предпринимателей, которые получают выгоду от волны специализированного потребления кофе в небольших северных индианских городах и поселках.
В Индии на протяжении многих лет существует живая культура кафе, но она в основном ограничивается крупными городами, в которых доминирующее положение на рынке занимают отечественная специализация и международные сети кофе.
Однако после Ковида несколько городов второго уровня также стали свидетелями резкого увеличения спроса на такие места, как отдаленные рабочие места и поиск новых мест для знакомства со своими друзьями и семьями.
Владельцы кафе говорят, что индейцы теперь готовы платить больше за кофе, который жарится в небольших партиях и приспособляется в зависимости от их предпочтений.
«Клиенты стали лучше разбираться в жаре и интересуются происхождением своего кофе», — говорит Бхарат Сингхаль, основатель печени Билли Ху.
Более 44% населения Индии в настоящее время пьет кофе.
Хотя многие из них приходятся на домашнее потребление, растущий спрос на специальный кофе в малых городах играет большую роль, говорит Бхави Пател, консультант по кофе и молочный технологик.
Владельцы реанимации говорят, что рост также очевиден по количеству.
«За один год число заказов на подписку возросло на 50%», — говорит Шаранг Шарма, основатель Bloom Coffee Roasters.
Хотя Индия часто ассоциируется с чаем, она также имеет долгую историю выпивки кофе.
Культура обрела форму в 1900-х годах, когда индейские кофейные дома стали местом отдыха для интеллектуального и элитного класса.
Эти кафе, расположенные в колониальных зданиях, подавали английские завтраки с горячим кофе и предлагали место для обсуждения политики и мобилизации поддержки в ключевые периоды истории.
Перемены произошли в 90-е годы, когда экономические реформы открыли Индию для всего мира, позволив предпринимателям открыть частные кофейни, посещаемые молодым пеопелем, который считал, что это был бедный опыт.
День кофе, который открылся в 1996 году, быстро стал одним из самых популярных и широко распространенных кофейных цепочек.
На пике КБО хвастался более чем 1700 магазинов, служа популярным местом сбора студентов и молодых людей.
Но рост задолженности, проблемы управления и несвоевременная смерть его основателя привели к закрытию большинства его торговых точек по всей Индии.
В 2012 году прибытие международного гиганта Starbucks ускорило рост местных специализированных кофейных брендов, таких как Blue Tokai Roasters, Third Wave Coffee и Subko Coffee.
Мистер Сингхаль говорит, что, хотя такие крупные города, как Дели, Джайпур, Мумбаи и Бенгалуру, все еще доминируют на сцене, небольшие города быстро догоняют.
Однако, это не просто изменение палитры, которая движет потреблением.
"Пусть это социальные сети", говорит мистер Сингх.
"Люди хотят хорошего кофе, но они также хотят быть в модном пространстве, которое они могут выкладывать онлайн." Нишант Синха из города Лакнау, один из тех, кто понял эту тенденцию на раннем этапе.
Его кофейный дом с жарким кофе предлагает модную амбицию, бесплатные ви-фи и удобные места, а также целый ряд кофейных жареных изделий.
В то время как бобы поставляются из кофейных поместьей на юге, еда является явно северным индейцем.
Другие, такие как Джатин Хурана в северном городе Лудхиана, экспериментируют с вкусами.
В кафе "Урбан Бьюккад" мистер Хурана подает "Сади Вали кофе [свадебный кофе]" - любимый свадебный кофе в 1990-х годах, который стал известен своей смесью мгновенного кофе, молока, сахара и порошка шоколадного порошка.
Но вместо кофейного порошка мистер Хурана использует свежее засохшие фасоли, имеющиеся в различных жареных и разновидностях, для повышения вкуса.
«Задумка в том, чтобы запечатлеть суть напитка, который многие индейцы пили», — говорит он.
Это захватывающее время для бизнеса, но рост приходит со своим собственным комплексом проблем.
«Деманд растет, но мелкие владельцы кофейни, как правило, срезают углы, будь то путем выбора некачественных машин, предоставления более слабых кофейных снимков или найма неопытных баристов», — говорит мистер Сингхаль.
И управление бизнесом не всегда выгодно с учетом высоких цен на кофе и инфраструктурных издержек, связанных с управлением такими пространствами.
Когда Неха Дас и Нишант Эшиш открыли кафе The Edens в Ранчи в 2021 году, они хотели создать безопасное и расслабленное пространство для молодых студентов, чтобы собраться в городе.
Сегодня их кофе из лещинных орехов и холодное пиво стали любимицей многих.
«Это заняло некоторое время, но долголетие требует больше, чем прибыли», — говорит мисс Дас.
"Это о посвящении, приготовлении местных вкусов и понимании клиентов, даже если это означает работать с низкой прибылью для долгого рейса".